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lunes, 27 de mayo de 2013

¿Cuánto resiste un cordino?

Prueba resistencia anillo de cordino.
Fuente: Black Diamond
Al hilo de los últimos  post sobre reuniones en escalada deportiva, queremos hablar de la resistencia de los cordinos, puesto que con ellos montaremos muchas veces las reuniones. Lo que nosotros normalmente llamamos cordinos es lo que, en sentido estricto, en el mundo de la escada se denomia "cuerda accesoria". Éstas son aquellas "cuerdas de entre 4 mm y 8 mm, destinadas únicamente a soportar cargas; no a absorber energía". Es decir, que se utilizan en operaciones auxiliares, y nunca para asegurar a un escalador.


La resistencia mínima de los cordinos, exigida por la IUAA, depende únicamente del diámetro del mismo, no del material. Se puede calcular fácilmente aplicando la siguiente regla:

Rmín (daN) = diámetro x diámetro x 20

Recordad que, aproximadamente, 1 daN = 1 Kg de peso. Por ejemplo, la carga mínima para un cordino de 7 mm es de 7 x 7 x 20 = 980 daN => aprox. 980 Kg.


Diámetro mm
Resistencia 
MINIMA IUAA
Resistencia anillo**
   2 mm         80 daN*       140 daN
   3 mm       180 daN*       300 daN
   4 mm       320 daN       500  daN
   5 mm       500 daN       900  daN
   6 mm       720 daN      1200 daN
   7 mm       980 daN      1600 daN
   8 mm     1280 daN      2200 daN
   9 mm     1620 daN*      2800 daN


* No existe un standard IUAA para estos diámetros

** Las resistencia de anillos son valores aproximados, para un anillo cerrado con un nudo de doble pescador. Este nudo reduce aproximadamente un 30-35% la resistencia nominal del cordino. Así, para un cordino de 7mm la resistencia de un anillo será de 980 daN (el brazo sin nudo) + 0.7 x 980 (el fragmento que tiene el nudo) = 1666 daN

En este enlace de la IUAA podéis ver cómo se realizan los ensayos de tracción y los valores estándares.

Estas resistencias mínimas son las garantizadas por el fabricante para un cordino nuevo. Recordad que el uso y la exposición al sol pueden degradar el material, reduciendo la resistencia. Esto es especialmente grave en el caso de los cordinos destinados a hacer nudos autobloqueantes. El roce continuo con la cuerda produce un desgaste excesivo de la camisa.

Resistencia de cordinos de Kevlar y Dyneema

Como hemos dicho antes, la norma IUAA exige una carga mínima en función del diámetro, pero no del material. En los últimos años han aparecido fibras más resistentes (Kevlar y Dyneema/Spectra) que con igual diámetro y menor peso, consiguen una resistencia muy superior a la norma. Lo normal es que los cordinos fabricados con estos materiales tengan la camisa de poliamida, y el alma de Kevlar o Dyneema. La resistencia a cargas estáticas de estos materiales es muchísimo mayor. Por ejemplo, para un diámetro de 5 mm las resistencias son:

  • Poliamida:   500 daN
  • Dyneema:  1800 daN
  • Kevlar:      1100 daN

Una consideración adicional es la temperatura de fusión de los diferentes materiales
  • Poliamida: 230º
  • Dyneema: 145 º C
  • Kevlar: 260º
Debido a la baja temperatura de fusión del Dyneema está totalmente prohibido en nudos de autobloqueo para rápel. Es difícil, pero el calentamiento por el roce con la cuerda podría llegar a quemarlo (os aconsejamos que veáis este artículo en atate.info). Además, a 80ºC la resistencia del Dyneema se reduce a la mitad. Por eso, en la práctica, los anillos de Dyneema puros sólo se usan para enebrar puentes de roca. 

Cómo anudarlos para hacer anillos


Fuente: www.tecnicascout.es
La manera más extendida para cerrar un cordino y formar un anillo es con un nudo de pescador. En el caso de cordinos de poliamida, bastará un pescador doble. Si son de dyneema, kevlar o de poliamida muy rígidos, deberemos usar un pescador triple. En este caso es conveniente deshacer de vez en cuando los nudos y rehacerlos. Recordad que la longitud mínima de los cabos sobrantes debe ser unas diez veces el diámetro del cordino . Así para un anillo de cordino de 6 mm, los cabos sobrantes de los nudos deben ser de, al menos, 6 cm. Aquí os dejamos el post de nudos por si quereis echarle un vistazo.

Aplicaciones

Es muy importante recordar también a la hora de determinar la validez o no de un cordino, que las cargas a las que se somete el material no son únicamente las del peso de los escaladores, sino las cargas dinámicas producidas por la aceleración del cuerpo durante una caída

2, 3 y 4 mm:
  • Nunca para soportar el peso del escalador!
  • Reparaciones( cordones, chaquetas, cinturón, etc)
  • Vientos para las tiendas de campaña
  • Colgar material en las reuniones
  • Cortar cuerdas en caso de emergencia
5,6 mm
  • Prusik, machard, etc. Si la cuerda está mojada el de 5mm estrangulará más la cuerda y frenará más rápido.
  • No usar Dyneema para autobloqueante en rapel. No usar menos de 6m de nylon como autobloqueante para rapel.
  • Nunca cabo de anclaje o única unión a la cadena de seguridad
  • Si es de kevlar, puede utilizarse para hacer un quad.
  • Cordino de recuperación de cuerda (rápel)
  • Para montar una reunión en un rápel (sólo para rapelar no para retener caidas!!!) donde tengamos que abandonar material.
  • Enhebrar puentes de roca o hielo (Dyneema)
7,8 mm
  • Anillos para montaje de reuniones (triángulos de fuerza)
  • Cabos de anclaje (nunca en configuraciones lineales ya que con nudos <12 kN!)
9 mm
  • Cabo de anclaje

Consejos
  • Si hacemos varios rápeles seguidos, comprobar el cordino del nudo autobloqueante entre rápeles. 
  • Deshacer nudos de vez en cuando y hacer comprobaciones de esa zona.
  • Comprobar el estado externo (la camisa) del cordino
  • Comprobar el estado del alma del cordino, como se explica en este video.

Como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final y ¡hasta la próxima!


7 comentarios:

  1. Super útil e informativo.
    Un abrazazo gente!

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  2. Hola a todos. Os copiamos un fragmento sacado del facebook de Tino Nuñez (29 de julio), como complemento de lo que hemos escrito.

    "¿Cuáles son la ventajas y desventajas reales del cordino de 5/5,5 milímetros de Dyneema?

    Ventajas:

    - Absorbe menos agua y se congela menos que la poliamida o el kevlar.

    - Resiste el triple que un cordino de poliamida del mismo espesor (de 1.500 a 2.000 kg cerrado en anillo con triple pescador).

    - De los cordinos que se emplean para montaje de reuniones es el más ligero: pesa la mitad que un cordino de poliamida de 7 mm y un 30 por ciento menos que uno de kevlar/aramida.

    - El de Dyneema puro (alma de Dyneema y camisa de Dyneema) mostrado en la imagen es el más flexible al tacto y el que menos abulta de todos para llevarlo plegado como anillo de reunión (para montajes que requieren 4 o 5 metros tipo quad o triángulo de fuerzas bloqueado sobre más de tres anclajes).

    - Soporta mejor la fatiga que el kevlar/aramida.

    Inconvenientes:

    - Menos polivalente que un cordino de kevlar: resiste peor una arista afilada y no sirven para nudos autobloqueantes (pueden derretirse parcialmente por sobrecalentamiento).

    - El de Dyneema puro tiene una camisa alg menos longeva frente al roce y enganchones que las opciones que llevan poliamida en su exterior (en general los de kevlar/Dyneema convencional y los de poliamida estándar)."

    Un abrazo
    manerasdeescalar

    ResponderEliminar
  3. Hola! Primero felicitaros por toda la información que nos brindais.
    Ahí va mi pregunta: No entiendo a qué os referis con lo de "configuraciones lineales" me refiero a cuando mencionais el cabo de anclaje de 7 u 8 mm
    Un saludo y muchas gracias. Seguid así :)

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    Respuestas
    1. Hola Anónimo! Muchas gracias por tu comentario!

      Nos referimos a que un cordino de 7 ú 8 mm no debería ser utilizado como cabo de anclaje, salvo que se haga un anillo y sea el propio anillo el que se utilice como cabo de anclaje. ¿Por qué? Supongamos un trozo de cordino de 7 mm en el que se hace un nudo de ocho en cada extremo, para utilizarlo como cabo de anclaje. Teniendo en cuenta que un nudo de 8 reduce la resistencia en (aprox.) un 30%, la resistencia final del cabo sería de unos 6 - 7 KN. ¿Qué significa eso? Que frente a una caída de factor 2 (y menor) se partiría el cabo.

      Esperamos haber contestado a tu pregunta!

      Un abrazo,

      manerasdeescalar

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  4. Hola: No tengo ni idea de escalada. Pero me gustaría saber que tipo de cuerda debería llevar para cuando voy por el campo, que debiera usar para una emergencia y cuantos metros debería llevar. ¿podéis asesorarme?

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    Respuestas
    1. Hola!

      El material mínimo que necesitarás para una emergencia varía un poco en función del tipo de terreno, ya que te marcará la clase de situaciones a las que te puedes enfrentar. Normalmente como material
      mínimo necesitarás llevar una cuerda, 3 o 4 mosquetones y algún cordino de 6-7 mm para hacer nudos autobloqueantes, imprescindibles en las maniobras de rescate. A medida que aumenta la dificultad del
      terreno, sería necesario incluir alguna cosa más, como algún micribloqueador, una polea, algún empotrador ... etc. Así hasta que el terreno sea suficientemente complejo como para necesitar el material completo de escalada.

      Respecto de la cuerda, te contamos lo que nosotros solemos hacer. Nosotros, cuando hacemos rutas de montaña en las que no se esperan tramos de escalada, pero tienen cierto grado de compromiso, llevamos una cuerda ligera de emergencia, de 30 metros. Es una cuerda de las llamdas "rando" o "randonee". Estas cuerdas están diseñadas para ser usadas como cuerdas de emergencia/auxiliares en media montaña, aseguramientos rápidos, encordamiento glaciar, hacer pequeños rápeles, superar un resalte, montar pasamanos, etc. Suelen tener un diámetro pequeño, de aprox. 7.5 - 8 mm, y un peso ligero de unos 35 gramos por metro. Las venden en longitudes de entre 20 y 50 metros, y su precio oscila entre 30 y 60 €. Son una solución muy polivalente.

      ¿Cuánta longitud es necesaria? De nuevo depende del terreno. Cuanto más complicado, más longitud. Mínimo 15 metros. Probablemente 25 o 30 metros sea el mejor compromiso entre versatilidad y peso.

      Otra recomendación es que, si puedes, acudas a algún curso de manejo de cuerdas. No son muy caros, y no requieren experiencia previa en escalada o alpinismo. En estos cursos te enseñan justo lo que tú nos
      están preguntando. Seguro que aprendes un montón de cosas útiles.

      Un abrazo

      manerasdeescalar

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